Por fin llego al final de mi viaje -atención: entrada ostensiblemente larga-. En Bolivia estuve por último en Copacabana y la Isla del Sol, donde me junté con un grupo de 3 ecuatorianos más gorrones que la virgen y 2 chilenas. Desde allí ellos iban directamente hacia Cuzco, pero haciendo parada en Puno. Yo había comprado para Puno, no me acuerdo por qué, esperando encontrar allí una plaza para Cuzco cuando llegara. Pero entre todo el lío del cambio de moneda y tal, cuando fui a buscarme un billete para Cuzco para esa misma noche no había ni una plaza. Así que cambié los planes: a Arequipa. Y no me arrepiento en absoluto.

Bueno, la primera odisea del viaje fue pasar como 8 horas atrapados en la carretera porque justo esa noche cayó una nevada que según me contaron no se veía por esas latitudes desde hacía 25 años. En esas 8 horas estuve dando vueltas por entre todos los autobuses y camiones que, como nosotros, habían quedado atrapados. Y observando también cómo entre muchos trataban de devolver a la calzada más de uno que se había salido de ella. Pena que perdiera las fotos de mi cámara de esa noche, igual que las de Copacabana y la isla del Sol, por culpa de un puto ordenador cuzqueño un par de días después. Por suerte, en Arequipa conocí a una chica catalana, Aída, que no tuvo la mala suerte que tuve yo y pude salvar las fotos de los sitios que visitamos desde ese momento. Pero bueno, aquí por lo menos ya noté el primer cambio: los peruanos. ¡Coño, los peruanos hablan! Se puede tener una conversación con ellos y esas cosas, qué alegría. Tengo que aclarar aquí que los bolivianos son las personas con menos sangre del mundo entero, y el contraste de salir de Bolivia y entrar en Perú se agradece mucho en ese sentido. En el de las mujeres también; y no es porque las peruanas sean muy guapas… Luego tiene el otro sentido, el no tan bueno: que igual que en Bolivia no sueles tener problemas de robos ni nada de eso, los peruanos son mucho más vivos y hay que tener bastante cuidado. Pero bueno, yo por suerte no tuve problema con eso.

Cuando llegué a Arequipa me quedé loco: eso era un caos. Un caos distinto al de La Paz, este era un caos mucho más loco. Solo había que montarse en un taxi arequipeño para comprobarlo. Pero era divertido, oye.

Bueno, Arequipa es la segunda ciudad de Perú, y la verdad es que cuando llegué a la Plaza de Armas la sorpresa fue gigante. Nunca había oído hablar especialmente de ella y me topé con una ciudad con un centro histórico precioso; según Aída, que la conocí al par de horas de llegar por esas casualidades de la vida, era igual que Santiago de Compostela. Igual no sé si será, que no he estado nunca en Santiago, pero esos 2 o 3 volcanes que rodean Arequipa dudo mucho que los vaya a encontrar en Galicia. Además, como ya digo, había caído una nevada que no se veía desde hacía años, y encontrarse los volcanes que guardan la ciudad casi completamente blancos, era una estampa digna de verse para estar en el trópico.

En fin, estuvimos un día por allí dando vueltas, disfrutando de los patios arequipeños, un calco a los medievales castellanos, y al día siguiente cogimos el autobús rumbo a Cuzco. Si miras un mapa del Perú parece que están cerca, pero la verdad es que no lo están tanto: tus 10 horitas de autobús no te las va a quitar nadie. También será por las carreteras del lugar, que no son lo que se dice una autobahn alemana. Eso sí, esas 10 horas fueron de lo más interesante. Por un lado puedes ver el Perú verdadero desde la ventanilla de tu asiento: pueblos de mierda en el que las casas con que tengan un techo vale, muchos campesinos, incluidos niños, laborando la tierra, gente lavando la ropa en el río… y muchos paisajes preciosos. Y mientras hablando con los vecinos de asiento peruanos, lo cual lo hizo bastante más interesante -eso fue gracias a Aída, que habla por los codos-. Además, cada parada que hacía el autobús se montaban en él mil doscientas personas para venderte algo: que si agua de melocotón (¡en bolsitas de plástico!), que si patatas asadas, que si rodajas de melón, que si gelatinas… Hasta un par de costillas de cordero asado nos comimos (deliciosas, y por como 1′5 €; ahora, es una guarrería que te cagas xD). Parece que un viaje de esos de 10 horas por esas carreteras de mierda va a ser un coñazo, pero a mí se me hizo de lo más interesante; ni los Tour-Bus descapotables que hay en cada ciudad nuestra con sus guías.

Al fin llegamos a Cuzco, casi de noche. Buscamos un albergue a un precio razonable, lo cual no fue muy difícil dado que Cuzco es la ciudad turística del Perú por excelencia -por razonable estoy diciendo como 4 o 5 € la noche-, y salimos a dar una vuelta. He de decir que si la Plaza de Armas de Arequipa me impactó cuando llegué, la de Cuzco es sencillamente la polla: preciosa. Y a eso hay que sumarle el ambientazo de turistas, la mayoría aventureros, que hay por ahí. Los peruanos que se dejan ver por allí son sobre todo caza-guiris para algún bar o restaurante o algo así; y también muchos niños vendiendo baratijas, desde muñecas, a gorros, a lo que sea. Si te sientas un rato en la Plaza de Armas a honrar la ancestral tradición hispánica de beberse unas litros, te asaltarán en una hora como 20 niños de entre 7 y 12 años queriendo venderte de todo. Pero bueno, ese es el Perú de hoy día.

Así que estuvimos un rato dando una vuelta, cuando me encontré con mis colegas los ecuatorianos gorrones. Quedamos con ellos para después de cenar y nos contaron que se iban a Machu Picchu al día siguiente con un grupo de brasileños que habían conocido, y que iban a intentar entrar sin pagar. Así que, sabiendo lo tiraos que iban los notas estos, nos apuntamos con ellos porque sabíamos que iban a hacerlo a lo más barato posible.

La ruta barata para ir a Machu Picchu desde Cuzco consistió en esto: en la estación de autobuses de Cuzco -una de ellas que no recuerdo el nombre, porque hay como 3 distintas- pillas un autobús hasta Santa María. No es difícil, ya que en esa estación hay infinidad de agencias de viajes desesperadas -literalmente- por venderte algo y te hacen unas ofertas bastante curiosas. Así que pillamos un autobús de los grandes en el que iríamos como 15 personas en total. Son unas 3 horas hasta que llegas a Santa María, un pueblucho en medio de la montaña y la selva peruana, pero el camino es verdaderamente precioso. Pasas por unos valles y unas montañas espectaculares, para sentir en algún momento cómo se acaba la montaña seca y empieza la selva peruana, con un cambio tan suave como natural. Así que llegamos a Santa María, y allí tuvimos que pillar un par de taxis hasta otro pueblo que había un poco más allá a través de un camino de esos que dan miedo. 30 minutos más y estábamos allí. Ese otro pueblo se llama Santa Teresa, y una vez allí, almorzamos primero en el mercado local, y luego tuvimos que coger otro microtaxi (furgonetas habilitadas como taxis) compartido con algunos lugareños hasta la Hidroeléctrica, que es la estación de tren donde se coge el tren hacia Machu Picchu. Cómo llega el resto de gente hasta allí, los adinerados, no lo sé, pero nuestro camino fue ese. Y una vez allí, como pobres que éramos, nos pegamos el pateo por las vías del tren hasta llegar a Aguascalientes, que fueron otras 3 horas si mal no recuerdo. Todo un día para llegar hasta Aguascalientes por lo barato, vaya, que es el pueblo franco desde donde se accede a Machu Picchu.

Así que dormimos un rato, unas cuantas horas, y como a las 2 de la mañana nos pusimos en marcha hacia Machu Picchu. El tema es este: dentro del Parque Nacional de Machu Picchu hay otra montaña que se llama Wayna (o Huayna) Picchu, que es la más empinada que hay al lado del antiguo pueblo; pues el sitio este tiene un aforo máximo diario de 500 personas creo que era, y al entrar, a las 6 de la mañana, hay tortas para no quedarse fuera de ese cupo. Con deciros que nosotros llegamos a las 4:30, después de hora y media de pegarnos el pateo por la montaña de noche y con linternas para llegar hasta la entrada de Machu Picchu, y ya había allí como 10 personas haciendo cola… A las 5:50 la cola era ya bastante grande. Curiosamente nosotros, a pesar de ser de los primeros, no habíamos sido lo suficiente espabilados como para comprar el billete de entrada el día anterior, y hicimos la cola para nada, porque abrieron antes las puertas para los que ya tenían billete que para los que tenían que comprarlo; así que cuando entramos ya había pasado dentro un huevo de gente. Pero por suerte no tuvimos problemas para acceder al Wayna Picchu. Eso sí, otra hora y media de subida por la montaña. Los putos incas estos debían tener todos los gemelos de Roberto Carlos, al menos.

Pero merece mucho la pena. Las vistas de Machu Picchu y alrededores desde el Wayna son increíbles, posiblemente lo mejor de todo el complejo. Además del hacerte ponerse a pensar cómo carajo los incas costruyeron eso ahí, y para qué, pudiendo hacerlo en algún otro sitio mucho más sencillo.

Pero bueno, estuvimos un rato allí viendo el pueblo, que aunque esté reconstruido es un verdadero espectáculo, y haciéndonos las miles de fotos que todo el mundo se hace allí. Todavía hay alguna parte que no está reconstruida y donde se pueden ver las piedras tiradas por ahí, que te da una idea de lo que tuvo que encontrarse el señor que llegó aquí por primera vez desde occidente. Ese hombre sí que tuvo que flipar al llegar aquí.

Así que nada, después de toda la mañana dando vueltas por ahí, que nos lo habíamos ganado, emprendimos Aída y yo el camino de retorno, esta vez sin los ecuatorianos gorrones -a los cuales, por cierto, les pillaron los guardias intentando entrar sin pagar y tuvieron que apoquinar… previo gorroneo a todos los presentes, por supuesto- y sin los brasileños. A las 12 de la noche llegamos de nuevo a Cuzco.

En Cuzco estuvimos otro par de días, porque lo merece. Es una ciudad preciosa, como sacada de plena Castilla en el siglo XVI y colocada en medio de América. Son todo casas coloniales, con sus patios castellanos, y algunas calles auténticamente andaluzas, con las macetas colgadas en las paredes encaladas de blanco, puertas enrejadas de hierro en cada casa, y mil detalles más que te hacen creer que en una calle estás en plena Salamanca, y en la siguiente vas caminando por el Albaicín. Pero no, es Cuzco, nunca deja de tener cierto aire americano. Y si sales un poco del centro el contraste con la ciudad histórica es más que evidente. Pero es un auténtico gustazo pasarse allí 2, 3, y los días que hagan falta.

Luego ya nos separamos Aída y yo. Fui un día a Ollantaytambo, que es un antiguo pueblo inca con unas ruinas muy bien conservadas. La gracia particular del pueblo, aparte de la zona de las terrazas agrícolas, los restos de los templos, etc, es que el Ollantaytambo actual, donde vive la gente, fue construido sobre los cimientos del antiguo, y más del 50 % del pueblo de hoy día es incaico. Es decir, en las fotos se puede ver un poco mejor: las casas no son completamente incaicas, pero sí en un buen porcentaje; el empedrado de las calles y su canalización para recoger el agua de las lluvias también; y en fin, la esencia es todavía prácticamente inca, con lo que te puedes hacer una idea bastante aproximada de cómo vivía aquella gente.

Eso fue una excursión de un día desde Cuzco, así que volví allí y me cogí el tren a Lima. Otra vez lo mismo: parece no muy lejos, pero eso son tus buenas 24 horas de autobús, por carreteras insufribles, curvas interminables, tramos sin asfalto… y el servicio del autobús roto, con lo que el hedor que salía de ahí no hacía el viaje mucho más agradable. Eso es Perú, vaya.

En Lima estuve solo un día, lo suficiente para ver el centro. Aquí ya estaba yo solo, y las pintas de guiri que llevaba me hacían ir un poco más precavido, no me fiaba mucho de salirme mucho del centro en pleno Lima, con mucho menos ambiente guiri que Cuzco, donde íbamos a nuestras anchas. Así que me pegué allí el día, me ví las iglesias y los edificios coloniales varios, bastante bonitos, y me volví para Santiago, finiquitando el viaje de despedida de Sudamérica. Por esta vez.

Aquí dejo mi meme al que me ha invitado el Sr. Eulez. Seguramente si me pusiera a pensar más concienzudamente, me acordaría de algún final de alguna peli en que no he caído, pero estos son los mejores que me vienen a la mente ahora mismo.

1. El Bueno, el Feo y el Malo. No sólo es una de mis películas favoritas y la culminación del spaghetti western, es que este duelo es para mí el mejor de la historia del cine del Oeste, en ese modo de entender esas historias de aventureros desharrapados que solo el maestro Leone tenía. Y qué decir de la música: sublime. Duelo que viene a continuación de la escena del Éxtasis del Oro (rodada en pleno Burgos, para el que tenga curiosidad), que también es soberbia. En definitiva, los 20 últimos minutos de esta película para mí son 20 minutos imprescindibles de la Historia del Cine.

2. Pulp Fiction. Imposible evitarla. El sermonazo que le suelta Jules a Tim Roth para perdonarle la vida cuando pretendía atracarle es imperdonable. Fundamental.

3. Barry Lyndon. Otra de mis películas favoritas. El final de Barry, el duelo que pierde contra su hijastro y que le condena a vivir en la miseria hasta el final de sus días, después de haber vivido tanto, haberlo tenido todo y nada, haber sido un aventurero capaz de conseguir grandes cosas de la nada y un miserable cuando se ve en una posición por fin cómoda, para mí es desgarrador.

4. La Vida de Brian. Siempre hay que mirar el lado brillante de la vida. Incluso cuando vas a morir crucificado. Poco más puedo decir que no se haya dicho ya, genial.

5. El Furor del Dragón. El que lleve por aquí un tiempo sabrá que soy un auténtico devoto de Bruce Lee. Y esa lucha final entre Bruce Lee y Chuck Norris es lo más grande que ha dado el cine de artes marciales. Una pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris, cojones, eso SÍ que es antológico; aparte de lo bien rodada que está y el marco incomparable en el que se hizo.

EXTRA: Se me ha quedado fuera Infiltrados. Una película bastante reciente para variar un poco, y una de las que más me ha gustado de los últimos tiempos. Es precisamente la escena final del ascensor lo que la hace tan brutal. Y el final después de eso, cuando todo parece que va a salir bien para el personaje más ruin y mentiroso de la película, aparece el poli honesto justiciero para poner las cosas en su sitio. Pero la vida sigue, esto no es importante para nada, solo una historia más de esta ciudad.

Invitaría a alguien, pero por aquí no se pasa mucha gente xD. Así que si alguien lo lee y le apetece hacerlo en su blog, que deje el enlace en los comentarios que ya me pasaré.

Eso es lo que significa aikido. Porque he decidido que me voy a convertir en una máquina de partir brazos. Llevaba mucho tiempo queriendo hacer algún arte marcial, y aunque al principio me decantaba por otros, desde hace un tiempo el que me llamaba la atención era justo este, el aikido. En Santiago lo intenté, pero el dojo que encontré me pillaba muy lejos y mal conectado desde mi casa (es lo que tiene vivir en una megaurbe); pero ahora que estoy en un sitio más abarcable y con las infraestructuras de transporte más desarrolladas me he decidido, y llevo ya casi un mes.

Lo que me atraía y sigue atrayendo de las artes marciales es el componente más espiritual. El conseguir el equilibrio de la mente a través del equilibrio del cuerpo, y viceversa. Y es alucinante, después de ver algunas de las cosas que hace mi maestro, lo que se puede conseguir sabiendo usar nuestro bien nuestro propio cuerpo. Porque el aikido va precisamente de eso, de conocer el cuerpo humano y aprovechar sus limitaciones para tumbar al rival sin utilizar de un modo intensivo la fuerza; básicamente en hacerle perder el equilibrio. Esto se traduce en muchas llaves que fuerzan sobre todo las articulaciones del oponente; cuando recibes una llave, el propio dolor que sientes te hace acabar cediendo tú solo. Esto, sumado a lo que tienen en común todas las artes marciales, que es la eficiencia de movimientos, el encontrar el balance del cuerpo, y el saber enfocar nuestra energía interna, hace que al final aprendamos a utilizar mejor nuestro cuerpo, no solo como arma, sino para cualquier cosa, que es lo que busco principalmente. Además de que es un ejercicio muy plástico, especialmente en la práctica con armas, pero más que por bello por estético, al estar todos los movimientos tan bien depurados y equilibrados.

Claro, yo todavía soy un novato, pero el ver las cosas que hacen los cracks del dojo motiva para seguir practicándolo.  Dudo mucho que sirva de algo en cuestión de defensa personal, al menos hasta que no eres un usuario muy avanzado -o sea, durante muchos años-, porque de momento todos los movimientos que aprendemos comienzan en una posición estática con el rival agarrándonos la manga -algo que de seguro no se va a dar en una situación real-. Pero cuando ya eres un crack y te sabes los movimientos de memoria, puedes buscar ese punto de comienzo en medio de un ataque real, y aprovechar un golpe mal proyectado -que sería lo normal en una situación ‘callejera’- de cualquier atacante para agarrarle el brazo y dejárselo hecho unos zorros de momento.

Así que nada, si me veis por la calle aprovechad para meteros conmigo ahora, porque dentro de un tiempo no toleraré ni una .

Ahora es la hora!
Ahora es mi hora!
Dame mis…
Dame mis alas!

10,000 Days (Wings of Mary pt. 2)
10,000 Days, Tool

Voy a meterme en camisa de once varas. Lo sé y sin embargo voy a hacerlo. Voy a dar mi visión de los nacionalismos regionalistas de mi tierra. Muchos que me conocen ya saben lo que pienso, pero aquí voy a tratar de explicarlo mejor.

Primero un poco de contexto histórico. Todos sabemos que si hoy día estamos teniendo estos problemas de nacionalismos en España es por el gracioso y dicharachero Sr. Franco. El tío, que muy listo no era, se dedicó a intentar construir Una España, Grande y Libre, a base de imponerlo por la fuerza, sin darse cuenta de que así estaba consiguiendo el efecto contrario. Como por un efecto rebote, ahora no tenemos ni Una unida, sino varias dentro; ni Grande, aunque lo intentamos, de otro modo, por supuesto; si acaso Libre, que era algo que rezaba su eslogan pero que realmente no sé a qué se refería, con esa idea de libertad que tenía el hombre. Normal que en esa época se gestaran los movimientos nacionalistas, o más que gestarse, que venían de antes, se popularizaran, gracias a la política de represión cultural y lingüística del glorioso Caudillo. Eso en la Transición se tradujo en mucho poder político a nivel regional en algunos sitios para los políticos nacionalistas, que, cucos como son, han usado para ir aumentando poco a poco su base de votantes; dicho de otro modo, con políticas sociales y, sobre todo, metiéndole mano a la educación, que es lo más fundamental, han ido manipulando a la gente desde chiquititos para que se unan a su causa, que ahora ya no tenía tanta razón de ser. Así, en muchos sitios ahora salen de los institutos pequeños monstruitos nacionalistas dispuestos a hacer cualquier cosa -y no me refiero solo a quemar fotos- contra el opresor gobierno central; en realidad, para apoyar el verdadero objetivo de los políticos: la consecución de privilegios políticos y/o económicos para la región de turno, lo cual eterniza al gobierno nacionalista, y con ello, el problema; lo cual, en las demás regiones es sentido como una ofensa, porque ninguna comunidad debería tener derechos o privilegios por encima de las demás, menos basándose en unas diferencias culturales que no son tantas ni tan importantes, y mucho menos exclusivas de la región de turno, además manipuladas y manidas a más no poder. Esta radicalización de la gente crea aversión desde el resto de España, y así las diferencias se hacen cada vez mayores, volviendo de nuevo al principio del proceso.

Porque, ¿por qué cuando veo un texto o escucho a alguien hablar en gallego o en valenciano no me siento atacado, y cuando me pasa con el catalán -que más que ser diferentes entre sí, catalán y valenciano, la diferencia es que los hablantes lo usan de un modo muy distinto- 0 el vasco sí ? Eso no es un problema de tolerancia, es un problema político. Es un problema de los politicuchos de esas regiones que usan las lenguas como arma política contra el gobierno central, manipulando a la sociedad en base a ellas y basando en ellas todos sus argumentos. ¿Por qué en España a ciertas personas no les cabe en el sentido común que coexistan dos lenguas en una misma región, mientras que en cualquier país grande del resto de Europa es lo más normal del mundo? Porque señores, antes había opresión de los catalanoparlantes por parte de las autoridades, pero hoy se da justo lo contrario: en ciertas partes te miran hasta mal por utilizar el castellano, que es igual de oficial que la lengua de turno. Hoy día todo el tema de los nacionalismos es más que nada puro afán de protagonismo histórico por parte de algunos.

A ver si nos enteramos de una vez de que todos somos diferentes, los de Cataluña de los de Madrid, los de Sevilla de los de Granada, y los de Gijón de los de Oviedo, y tenemos que vivir con ello y soportarnos unos a otros, porque de lo contrario mal vamos. Toda política que se basa en la división y la desunión no tiene futuro. En un mundo donde se están formando cosas como la UE, en donde se tratan de limar todas las asperezas entre países de siglos pasados para evitar futuros conflictos, no tiene sentido que existan nacionalismos regionalistas, basados precisamente en crear conflictos donde no los hay. ¿Y para qué? Para que algunos tengan más poder y más dinero del que disponer, eso lo sabemos todos; no precisamente porque sean más diferentes de lo que somos los demás. Y con esto no quiero decir que no haya regiones que tengan razón en alzar su voz contra un gobierno central excesivamente opresor: pero me estoy refiriendo a cosas como el Tibet; no a la España actual, donde hoy día no existe represión ninguna. Arrimemos el hombro y preocupémonos más de cosas como la corrupción, y tratemos de paliar las diferencias entre unas regiones y otras en vez de acrecentarlas, para construir un estado más fuerte en el que quepamos todos, que eso sí nos interesa a todos.

Continúo con el relato de mi viaje de verano. Pues el tema es que desde Uyuni nos cogimos un bus nocturno hasta La Paz -nota: los que vayáis a hacer lo mismo, llevaos calcetines dobles o triples en los pies-. Era de noche, pero fue suficiente para comprobar la fantástica calidad de los autobuses bolivianos: a ratos por grava, a ratos por camino de tierra y con un frío congelador que entraba por abajo. Aún así logré dormir un poco. Y llegamos a La Paz.

La Paz es El Caos. Allí las aceras no existen para que la gente camine, sino para poner puestecitos, que es donde la gente compra, no en las tiendas. O donde la gente almuerza. O donde la gente cambia dinero. Y así.

Otro tema son los microbuses, de los que está plagada la ciudad, que son algo así como una mezcla entre taxis muy colectivos y autobuses, muy baratos, y que funcionan así: a grito pelado.

Así que ya os podéis imaginar lo que es la ciudad: un puto caos. Microbuses con gente gritando por todos lados, las aceras llenas de puestos y de gente comprando, comiendo o esperando al primer microbús que pase, y todo con algún cierto orden que se me escapa. La parte del centro histórico tiene su punto, ya que es donde están ubicados el Palacio de Gobierno, el Congreso Nacional y la Catedral Metropolitana, y unos cuantos museos y casonas coloniales. La Paz también tiene su centro financiero con edificios altillos y tal, pero es poca cosa en verdad.

La zona más turística son 3 calles, y no hay mucho más aparte de puestecitos con bolivianos dispuestos a sangrarte a la mínima -para los precios normales bolivianos, claro-; porque si te vas un par de calles más allá vas a encontrar las mismas cosas por 1/5 de lo que en la calle de las Brujas por ejemplo, que es la principal arteria para guiris de la ciudad. Ya, si te dedicas a caminar un poco más por la ciudad, adentrándote en otros barrios, puedes ver lo que es la vida normal de los paceños: puestos y puestos por todos lados, y gente comprando en ellos. Y las casas que más abundan por allí, que son las del tipo sin pintura ni na más que ladrillos. En concreto las laderas que suben hacia El Alto -La Paz es un valle y El Alto es otra ciudad hoy unida a ella que originalmente estaba en lo alto del mismo-, están todas plagadas de casuchas construidas sin mucho orden ni medios. Pero eso es Bolivia. Al menos lo que vi en la parte occidental, en la oriental, mucho más colonial según todo el mundo que me ha contado, es más bonita y está mejor conservada y cuidada.

Para el que pretenda ir, una cosa: la pregunta mágica al buscar alojamiento es ¿Hay agua caliente?. No, no es broma, parece muy obvio para nosotros, pero allí no lo es tanto. Y de los enchufes en el cuarto olvidaos: el móvil se pone a cargar en la recepción, en los 10 enchufes que hay para todo el hostal. Ante esto sorprende que haya ordenadores con internet en casi todos los albergues, pero lo que no sorprende tanto es la velocidad prehistórica a la que va, digna de los tiempos del 56k. Aunque los precios son magníficos, entre 1 y 4 € el alojamiento; y la comida te puede salir por 1-1′5 € el menú completo, con primero, segundo, postre y bebida. Vamos, aunque tenga esas pequeñas carencias, da gusto tirarse allí unos días y prácticamente despreocuparse de mirar los precios de las cosas.

De allí me fui a Tiwanaku, que son unas ruinas de una ciudad-imperio anterior a los incas -al parecer eran sus predecesores dominantes en la zona hasta que unas cuantas sequías gordas seguidas acabaron con su poderío-. La visita fue bastante interesante como acercamiento a los pueblos precolombinos. De lo que era la ciudad antigua quedan los principales centros de poder, o sea, los templos y zonas de culto. Quedan la pirámide, aún por desenterrar completamente, que representaba al reino del cielo; el templo principal, que representaba al reino terrenal, y donde una combinación de la Puerta del Sol con distintos ángulos de luz anunciaba los diferentes equinoccios y otros momentos astronómicos importantes del año; y el templo subterráneo, que estaba lleno de agua y que representaba el reino del agua o el inframundo. Bueno, a grandes rasgos esto es lo que aprendí, aparte de otros muchos detalles bastante interesantes.

Entre Tiwanaku y La Paz estuve como 3 días, atrapado un día sin poder hacer nada al tragárseme la tarjeta un cajero automático -la recuperé al día siguiente en el banco-. Desde allí me fui a Copacabana (no confundir con la playa de Río). Copacabana es una localidad también bastante turística a orillas del lago Titicaca, parada obligada para todo el que pasa por allí. Desde allí se puede ir a la Isla del Sol, un lugar sagrado inca, en el que hay ruinas de un pueblecito suyo y poco más, pero también un paseo de punta a punta de la isla bastante bonito. Por desgracia todas las fotos de ese día y varios siguientes las perdí por un ordenador cuzqueño de mierda. Algunas tengo, sobre todo las que hicimos con la cámara de una compañera de viaje que encontré en Arequipa, pero eso será en la siguiente etapa.

Lo he intentado todo, he intentado de todos los modos posibles llegar a ti y no lo he conseguido, así que prefiero que me odies antes que provocarte indiferencia. No puedo soportar la indiferencia de quien no me es indiferente. Yo aspiraba a más, yo aspiraba a lo que habría sido de no ser por la mierda esta que tengo en el pecho y que me hace ansiar las cosas con tanta intensidad que acaban escapando a mi control; habría sido algo muy bonito, y a pesar de la arrogancia y otros tantos miles de defectos, habría habido algo por encima de eso, algo que me habría hecho intentar mejorar siempre en ese sentido. Y eso habría sido lo más importante, porque te habría amado como no he amado nunca a nadie. Pero me tengo que conformar con esta vida de mierda sesgada de sentimientos a la fuerza que me ha tocado vivir. El destino cruel que me han asignado. Un destino de mierda en el que por mucho que me esfuerce en enderezar el rumbo siempre está cuesta arriba, siempre encuentra el modo de acabar con mis energías. Cuando el destino te quiere derrotado, ¿qué puedes hacer? ¿De qué sirve luchar? Hace tiempo que sé que en la vida hay más probabilidades de perder que de ganar, pero tenía la esperanza de escapar a esa posibilidad mayoritaria. Ahora veo que difícilmente lo voy a conseguir. Es difícil escapar a nuestro destino cuando ya ha repartido sus cartas.

Aún así está en mi naturaleza el pelear todo siempre, el nunca darme por vencido hasta el agotamiento de todas las posibilidades; detectar un problema y probarlo todo, no parar hasta encontrar la solución al mismo. Si hay algo que puede plegar al destino es no dejarse vencer por él nunca. Yo puedo estar derrotado de antemano, pero seguiré sin claudicar. Así que lo siento si has sido tú el escenario de mi última batalla. Apareciste en un mal momento: otra traición del puto destino. Mi única esperanza es lograr imponerme un día a mi oscuro sino para que puedas entender de lo que estoy hablando. Mientras tanto, prefiero que me odies; lo que sea mientras no me seas indiferente, mientras no me dejes en un triste segundo plano; mientras no te pueda hacer sentir lo contrario.

Pues ya estoy aquí, nueva ciudad, nuevo país, nuevo idioma, este más extraño que todos los demás. Pero por lo menos aquí prácticamente todo el mundo habla o como mínimo chapurrea de modo comprensible el inglés -que yo tampoco es que sea de Southampton-.

De momento las impresiones son que la ciudad es cuca, pero tampoco tiene gran cosa, que esto es caro de la polla y hace un frío del copón. Con caro quiero decir que una compra inicial más o menos básica me salió por 36 leros. Un abuso vaya. De alquiler pago 310 leros al mes, pero no es caro para los precios de acá y la verdad es que con el piso he tenido mucha suerte. Está en pleno centro, con buena compañía, otros dos ex-erasmus del año pasado, y muy bien equipado. Y esto, teniendo en cuenta que todo el mundo me había dicho que encontrar habitación aquí es muy jodido, es más de lo que esperaba. Mi habitación es una salita sin puertas, pero todo lo demás compensa ese detalle -o detallazo, según el momento -.

Del frío qué puedo decir… Que estamos a mediados de Octubre y ya hay temperaturas bajo cero de madrugada. Eso de ir al curro por la mañana y verse la escarcha y los coches cubiertos con una capita de hielo toca un poco los cojones, sobre todo porque te pones a pensar en la que te va a caer encima de aquí a poco y te entra el acojone en el cuerpo. Además esta no es una de las ciudades más frías de Suecia, supongo que el tener el océano Atlántico al lado ayuda bastante en comparación con el Mar del Norte o no tener nada, así que no me quiero imaginar cómo será más padentro.

Los suecos en general son un poco secos, pero hacen su intento de ser simpáticos para integrarte, lo cual se agradece mucho. Por la calle, paseando de día es lo más parecido que estar dentro de un catálogo de El Corte Inglés. Van todos supermonos, y las tías además son una preciosidad; pero de noche la ciudad es invadida por gente extraña: canis a lo sueco, tribus urbanas varias y demás extrañezas que no esperaba ver en tanto número por estas tierras. Pero no da miedo, eso sí, solo si es un grupo de canis lo que te cruzas -los distinguiréis especialmente por la diversidad racial de sus integrantes: uno es negro, el otro árabe, el otro de por ahí… y algún que otro rubio sueco, no os vayáis a creer; pero es gracioso porque hasta los canis parecen menos canis, no sé si será el entorno o qué pero estos por lo menos tienen aspecto de seguir cierta higiene personal-.

Y el curro muy bien, no tengo mucho trabajo de momento -que llevo una semana hombre-, pero aquí por lo menos se preocupan por mí, me tratan como a uno más, se molestan en explicarme cómo funciona la empresa, me dejan navegar tranquilamente cuando no tengo na que hacer… Y estoy aprendiendo bastante sobre lo que es una empresa grande a la vez. Así que en este sentido estoy bastante contento.

Y nada, de momento estoy sumergido en el mundo erasmus, pero a ver si poco a poco voy desentrañando la sociedad y la vida suecas, que es lo que parece más complicado. Seguiremos informando, y mientras, iré acabando con el viaje que me pegué por media Sudamérica y alguna cosilla más.

En la BBC2 escocesa hay un programa llamado Living in the Sun, que va sobre los avatares de los british de turno que han decidido establecerse en el sur de España. Es bastante gracioso porque es todo en inglés. O sea, es normal, es un programa de la BBC; pero suena bastante extraño cuando una pareja de jubiletas ingleses se va al medio de la campiña andaluza a comprarse una casita, y los de la inmobiliaria hablan inglés, el fontanero habla inglés, y hasta los albañiles a veces hablan inglés. Cuando es alguien joven normalmente se va para allá a montar algún negocio; y cómo no, todos sus clientes son ingleses o English-speakers. Por ejemplo, este tío, que iba a montar un fish and chips en algún lugar de Málaga (¡que alguien le diga que el pescaíto frito está mucho más rico que esa mierda!).

El caso es que son muchos los británicos que se vienen al sur peninsular. Para ellos es un lujazo nuestro sol, acostumbrados como están a las nubes, la lluvia intermitente esa de mierda, y a las ciudades grises: el eslogan del programa es 3000 hours of sunshine. Y encima no les es muy caro. Así que, si el programa lo echan como 3 veces a la semana, y cada día entrevistan a 3 o 4 parejas, el resultado es que son bastantes los que mandan al carajo las islas y se van a nuestra tierra a mejorar su calidad de vida. Además, este programa parece que tiene como objetivo animar al resto de compatriotas a hacer lo mismo: o sea, es una invasión en toda regla. Y nosotros sin enterarnos.

Lo que casi todo el mundo hace desde San Pedro es seguir la ruta a Bolivia con una excursión de 3 días en jeep que ofrecen varias agencias allí. En esos 3 días te cruzas la frontera boliviana por los Andes y a través de varios parques naturales con unos paisajes otra vez muy espectaculares y casi completamente vírgenes. En 2 días -al 3º llegamos a un pueblo, San Juan- nosotros no vimos construcciones humanas más que en los refugios y hoteles de sal y en las termas.

A ratos cansa un poco, también porque depende mucho de los compañeros de viaje que te toquen, porque de 6 que vamos en cada jeep, como te toquen 2 o 3 personajes -que es lo que nos pasó a nosotros- estás apañao por 3 días. Pero por otra parte, también está guapa la sensación de estar en medio de un rally París-Dakar, cuando vas por las pistas de arena cruzando el desierto, o por las de sal en medio del interminable Salar de Uyuni.

Así hasta que llegamos a Uyuni, al sur de Bolivia. Allí fue una locura porque para poder coger el bus que me llevara a La Paz tuve que pasar un día entero en el pueblo, pero con el viento que se levantó estuvo todo el día sin electricidad en toda la ciudad. O sea, sin internet, sin agua caliente, sin cerveza fría… Un coñazo insoportable. Menos mal que me junté con dos argentinos y pasamos el día como buenamente pudimos, refugiados en la estación de tren.